Ничто не вечно под Луной, и если замена автомобиля на новый к концу срока гарантии не ваш случай, или если ваша машинка и так была не новой приобретена, то с вероятностью, отличной от нулевой, рано или поздно, ваша ласточка встретит вас поутру лужей тосола под капотом. И хорошо если утром, и хорошо если на стоянке. Потёк радиатор… Знакомо? Нет? Давайте составим представление, ну так, на всякий случай. А то, когда еще в автосалон, за новой…
Радиатор – это суть теплообменник, где теплоноситель (вода, тосол, антифриз), прогоняемый под давлением по тонким оребрённым трубкам, обдувается встречным потоком воздуха при движении и/или вентилятором. Воздушный поток остужает жидкость, и она снова забирается системой в зону нагрева, в двигатель. Вот такой принцип. А отсюда и болячки.
Эффективность обдува требует размещения радиатора в самом «передке» автомобиля. От окружающего мира его отделяет там только декоративная решетка. Легко повредить? Легко. Камень прилетел, ткнулся носом – и радиатор пострадал, мехповреждение. Радиатор сделан и из сплошного цветмета (медь, латунь или алюминий), разогретая жидкость в нём, даже современная, со временем окисляет внутренние поверхности, на них образуются солевые отложения. И в результате – коррозия, микротрещина шва или «прогар» от локального перегрева. Теплоноситель снова вытек... И что делать?
Вариантов ровно два, купить новый авторадиатор, или починить прохудившийся. Если наш вариант – второй, то надобно знать, что латают такие раны при помощи пайки.
Сами вы это будете делать, или поручите мастеру, понимание процесса и его трудоёмкости лишним не будет.
Итак, паяем автомобильный радиатор
Подготовка. Радиатор нужно снять с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. Помыть, почистить - максимально, изнутри и снаружи (когда вы ещё туда доберётесь?).
Затем вычисляем места утечки, и, если это не дырка размером в грецкий орех, придется постараться. Способов много, но суть их сводится к тому, что все конструктивные, т.е. родные, входные и выходные отверстия герметизируются, радиатор погружают в емкость с водой. Тогда выходящий из места повреждения воздух покажет пузырьками, где оно есть. Нашлось? Запоминаем, а лучше помечаем. В особо тяжелых случаях, когда повреждения малы и труднодоступны, одной закупорки штатных отверстий будет мало, необходимо будет создать избыточное давление воздуха внутри радиатора перед его погружением. Для этого есть как штатные приспособления, так и шедевры народной смекалки, которые по запросу «как опрессовать авторадиатор» вы легко найдёте в Интернете.
Далее помеченные места нужно зачистить. Пайка любит чистоту, а пыль, жиры, окислы сделают её попросту невозможной. Минимально необходимый для этой операции набор инструментов и материалов — это дрель, проволочные насадки для зачистки на неё, наждачная бумага с мелким зерном. Зачистку проводят не «чуть пошкрябав», а до металлического блеска.
Следом понадобится обезжирить зачищенное место. Ацетон, спирт – вполне подойдут. На этом подготовка закончена, приступаем к пайке. Мастеру, не зависимо, профессионал он или любитель, понадобится электропаяльник ватт на 100-150, еще один паяльник, молотковый, похожий на маленький топор, для одновременного прогрева большой площади. Последние бывают как электрические, так и разогреваемее горелкой. Газовая горелка тоже крайне желательна, пригодится. В качестве флюса при пайке по меди и латуни используют паяльную кислоту, сложнее с алюминием – нужен или специальный, сложный состав из хлористых натрия и лития, хлористого и сернокислого натрия, и ещё – криолита (56, 23, 7, 4 и 10% соответственно). Более простой вариант – 1 часть железных опилок и 2 части канифоли смешивают, расплавив последнюю. Припой тоже подбирается в соответствие материалу радиатора. Для латунного подойдёт ПОС-40 (оловянно-свинцовый, 40% олова), для меди – ПОС-61, алюминий усложняет рецептуру припоя, понадобится висмутсодержащий ПОСВ-33.
Сам процесс пайки начинается с прогрева нужной зоны газовой горелкой. Достичь надо такого результата, чтобы нанесенная кислота тут же выпаривалась, вскипая. Затем, молотковым или обычным паяльником, в зависимости от площади работы, наносится припой. Формирование укупоривающего повреждённое место слоя хорошо производить в один проход, но это высший пилотаж, конечно же. Обычно ранка в теле радиатора закрывается постепенно, натягиванием слоёв. И так как окисление при пайке не останавливается ни на миг, нельзя пренебрегать и промежуточным флюсованием. Иногда, если повреждения в авторадиаторе значительны, целесообразнее припаивать латки, чем пытаться затянуть припоем большую площадь. Так же, затруднительно паять трубки, защищённые оребрением. Для доступа в такие места пластинки рёбер придется выкусить, а в самых запущенных случаях выкусывают всю трубку с повреждением, и место выкусывания наглухо запаивают. Увлекаться этим нельзя, с каждой выведенной таким образом из работы трубки пропорционально снижается и эффективность радиатора.
Когда все дефекты устранены, проводятся испытания. Радиатор заливается водой, и, если протечки нет, работа сделана успешно.
Как видно, процедура ремонта процесс не тривиальный. Стоит овчинка выделки, или нет – решать вам.